Клубнику часто называют королевской ягодой. Как известно, эта ягода не только вкусна, но и питательна - содержит легко усваиваемые углеводы, клетчатку, некоторые белки, кислоты, минеральные вещества, витамины - особенно витамин С, по содержанию которого клубника занимает третье место после шиповника и черной смородины. Отвар из ее листьев является составной частью чая против расстройства желудка и заболеванию мочевыводящих путей.
Почва.
Клубника требует гуминовую рыхлую почву, скорее песчано-суглинистую нейтральную или слегка кислую.Не подходит тяжелая, холодная, непроницаемая глинистая или наоборот сыпучая песчаная бедная на питательные вещества. Клубника оченб требовательна к освещению, в тени плодоносить не будет. Важны для нее и влажность воздуха и состав почвы. Можно ее выращивать как в теплых краях, так и в защищенном предгорье на высоте до 500 м над уровнем моря. Не подходят для нее ветренные и морозные места.
Подготовка грядки.
Грядки подготавливаются по крайней мере за год перед посадкой. Желательнгоь на месте, где перед тем выращивалась картошка, сладкий перец, тыква, огурцы, для которых почва удобрялась органическим удобрением (навозом, зеленым удобрением). Самое лучшее - зрелый компост (6-8 кг на м2. Используем и специальные удобрения для клубники, а также сульфат калия (30 г на м2), суперфосфат (60 г на м2). Весной для лучшего роста добавим аммиачную селитру, мочевину 30 г на м2 или специальные удобрения, предназначеные для клубники. Осенью грядки перекопаем и выберем сорняки, весной уже перекапывать не нужно, достаточно граблями разгрести добавленный компост.
Метод посадки.
Сажать клубнику можно рядами, ковром, пирамидой и т.д. Зависит от сортов. Не сильно разрастающимся достаточно расстояние в рядах 20 см, средне растущим - 30 см, буйно растущим (Кармен) и 40 см. Ряды должны быть быть друг от друга на расстоянии 50-70 см, чтобы было возможно за растениями ухаживать.
Посадка в черный нетканый текстиль имеет ряд преимуществ : черная ткань поглощает больше солнечного света (ягоды созревают на 3-4 дня раньше и содержат больше витамина С), препятствует росту сорняков, почву не нужно разрыхлять, свободно пропускает влагу и жидкое удобрение, созревшин ягоды не загрязняются и проще собирается урожай.
Полосы нетканого текстиля шириной 80 см положим на подготовленную площадь. края засыпем землей и притопчем. Получится полоса шириной примерно 70 см на два ряда клубники. Между рядами будет расстояние 50 см и между кустами ( в зависимости от сорта) 25-30 см. Для буйно растущиз сортов для куста можно оставлять треугольник 30х30 см. На измеренных местах сделаем ножом или ножницами разрез крестом 10х10 см и углы подвернем под ткань. Между полосами следует оставить дорожку шириной 50-60 см, с которой нужно удалять сорняки.
Время посадки.
Если у нас хорошо развитые саженцы, можно сажать с середины апреля в течении всего вегетационного периода до середины октября. Самое подходящее время - с начала августа до крнца сентября. Растения имеют возможность полностью укорениться, утренняя роса и низкие ночные температуры положительно влияют на их развитие. Если сажаем весной ( не успели подготовить грядки осенью), подходящее время - вторая половина апреля, примерно 2-3 нелели после подготовки грядки. От весенней посадки конечно не можем ждать урожай. Чтобы растения не ослабли, удалим почки, оставим только пару ягод на пробу.
Рассада.
Лучше всего купить в специализированных магазинах или в садовых питомниках здоровые саженцы известных сортов. Для весееней посадки можно использовать сильные саженцы, собранные в конце лета, хранившиеся зимой в термоконтенерах и отправленные в продажу весной следующего года.
Можно таким образом получать и собственные саженцы. Большинство сортов клубники в период весеннего роста образуют ползущие усы с розетками, которые при соприкосновении с почвой укореняются. Подведем ус к дорожке между рядами, закрепим ус к земле у первой или второй розетки и остаток уса отрежем. Молодые саженцы быстро укоренятся и когда станут способны расти самостоятельно, отрежем и "пуповину", которая соединяет их с материнским растением. Теперь либо их пересадим на подготовленную грядку или выкопаем позже для новой посадки. Оставим у них лишь 4-5 здоровых листов. Корни длиной не больше 10 см не обрезаем.
Как сажать.
Рукой или лопаткой сделаем полукруглую ямку примерно 10 см в глубину и ширину. Нальем в нее пол литра воды, после того, как вода впитается, насыпем на дно компостной почвы. На нее положим саженцы , широко разложенные корни присыпем землей и немного утрамбуем. Важное значение имеет глубина, на которую посажены саженцы. Саженцы не должны быть "утоплены", т.е. сердечко ниже уровня почвы, но и выше уровня почвы корневая шейка тоже не должна находиться. Нужно посадить так, чтобы росли на уровне почвы. Наконец саженцы польем. Если в период посадки достаточно жарко, сделаем на 2-3 дня тень.
Уход весной.
В конце февраля, лучше в марте удалим старые сухие листья. Если листья сухие, можно просто их оторвать, если влажные, лучше их обрезать, потому что, отрывая, можно повредить корневую шейку. Когда сердечка начнут прорастать, подкормим растение. Выбираем легко растворяемые азотные удобрения (аммиачную селитру, мочевину) либо специальные удобрения для клубники. Из калийных удобрений сульфаткалия. Приблизительные дозы для подкормки весной: азотных удобрений 30 г/м2, калийных - 30г/м2, фосфатов (суперфосфат) 60г/м2. Обязательное удобрение - зрелый компост (6-8 кг/м2).
После этого кустики нужно обкопать : около куста неглубоко (с удобрением), между рядами поглубже. На места , где засохли кустики, посадим новые с хорошей корневой системой. Для предотвращения роста сорняков (если выращиваете без текстиля) следует обкопать 3-4 раза до урожая. Перед и во время цветения ограничить работы с кустом, достаточно немного разрыхлить землю и руками удалить сорняки. Во время последнего перед урожаем рыхления подкормим удобреним для клубники, можно аммиачной селитрой.
Во время цветения ягодам требуется много влаги, почва не должна высыхать. Опасны и заморозки, цветы повреждаются при понижении температуры до 0°C, хотя некоторые сорта выдерживают понижение температуры и до -3°C. Если же температура падает ниже допустимой, следует растения прикрыть бумагой, нетканым текстилем, пленкой и т.д.
Урожай.
Под созревающие плоды нужно подкладывать (если не выращиваетет в текстиле) картон или фанеру - это предотвращает не только загрязнение но заболачивание, плоды, лежащие в сырой почве начинают гнить. Плоды следует отщипнуть или отрезать не дергая, чтобы не повредить куст. Лучше собирать плоды утром, пока не наступила жара. Собирать нужно в корзины или деревянные ящики, где плоды так не мнутся, и как можно скорей ставить в холод, если сразу их не употребим в пищу. Важно регулярно осматривать и во-время удалять гнилые или заболевшие плоды.
Уход после сбора урожая.
Сначала удкалим подкладочный материал. Верхний слой почвы разрыхлим, удалим сорняки. Затем подкормим и присыпем компостной почвой, важно регулярно и обильно поливать. Если у вас не однолетняя посадка, присыпем корни землей, чтобы образовывались новые корни
Через две-три недели после сбора урожая удалим усы - все сразу (или за два раза). Не удаляйте их весной, потому что растение старалобы наградить их новыми побегами и истощилось бы.
Листья, поврежденные болезнями, следует аккуратно удалить, не повредив корневую шейку. Так как листья защищают растение от мороза, лишине здоровые листья лучше удалять в марте следующего года. Перед приходом зимы присыпем корневую шейку хорошей компостной почвой и кусты прикроем хвойными ветками.
Болезни и борьба с ними.
Часто урожай гибнет от серой гнили. Источником являются старые поврежденные листья, на которых весной образуются споры. Они распространяются ветром и во влажную погоду поражают все растение, которое покрывается серой пленкой. Профилактикой этого заболевания является посадка здоровых саженцев, приступ свежего воздуха к каждому кустику, соблюдение необходимого расстояния между растением, подложки под созревающие плоды, своевременное удаление поврежденных листье и плодов, посадка более устойчивыз к этому заболеванию сортов. Химическими средствами растение можно лечить до начала цветения
При заболевании белой пятнистостью на листьях появляются мелкие фиолетовые пятна, которые постепенно разрастаются в диаметре а в середине становятся белыми, их количество увеличивается, листья засыхают. Особенно болезнь развивается после летнего сбора урожая, ее распространению способствует главное влажная погода. Растения после сбора урожая следует обработать химическими препаратами, при осенней обработке препаратом ордан, весной - пррепаратом фалькон или эупарен.
При поражении бурой пятнистостью отмирает 30-50 % листьев, что ослабляет растение. Это заболевание подобно белой пятнистости и условия его распространения те же - высокая влажность, плотно посаженные кусты. Оно поражает растения в период закладывания почек для урожая будущего года. Грибок перезимует на старых листьях а весной при влажной погоде распространяется . Лечится тем же способом.
Автор Богумир Мухка.
Источник novinky.cz
Заинтересовала вас статья? Узнаете еще много интересного, подписавшись на обновление новостей сайта "Цветущая дача"
Это вам тоже будет интересно:
Дизайн дачного участка на 100 м2.
Сушка фруктов и овощей обеспечит вас витаминами на весь год.